Вот не даёт мне покоя кусок реальности, в который меня не так давно ткнули носом под названием… Набрать это в Яндексе — 25 тыщ ответов будет. В общем-то немного. Смысл этой реальности, если в двух словах: плюхнуть компост в ёмкость с водой и сунуть туда же трубку от аквариумного компрессора. Что происходит? Насыщение воды кислородом и лавинообразное нарастание микробной численности. Но микробов именно аэробов
.
Достаточно долгое время я пользовался травяной закваской (бякой) о чём и тут чирикал не переставая. Темы были и , и , и . Но внутри всё-таки копошилось какое-то тревожное чувство: а то ли я делаю??? Особенно странно было вытаскивать из забытой бочки, с её дна, зелёную траву, пролежавшую в бочке с водой больше месяца и отчётливо пахнущую маринадом… Ну ё-моё, а где микробы-то??? Разлагать-то кто будет???
И буквально недавно прилетела новая точка зрения, до которой я как-то сам не дотумкал.
Пришлось сесть в позу стирального порошка «Лотос», очистить сознание и начинать читать маха-мантру:
Влом-м-м-м….
Ну чтоб освободиться от своих же наработок и помедитировать на вдругпришедшую тему компостного чая.
А ведь странно у нас получается?(Это лирическое отступление). Бегая по садово-огородным форумам и читая рассадные темы вижу что народ только и делится информацией 
Скока вешать в граммах?
А надо ли?
Вот простой эпизод, описанный у меня здесь: Видно, что почва, в которую я закапываю древесные отходы, почитай, чистый песок.
Чтоб её как-то структурировать, кинул я на неё зёрна пшеницы, в огородном магазине купленные как сидерат, да и засыпал опилками. Просто свежей стружкой от фуговального станка. Горстями нашвыривал на едва намеченные листики пшеницы. Ну сухо было в начале лета, почва воду совсем не держала. Да и клён, рядом растущий, водокачка ещё та…
Как водится, залитая водой. Корни сорняков с неотряхнутой землёй тоже мокнут. Вся клеточная жидкость из клеток листьев-стеблей растюх переходит в воду. Ну стенки клеток разрываются. Микроб тотчас на этот бульон набрасывается и… И быстро гаснет. Переходит в фазу спор (или как-то там) поскольку весь растворённый в воде кислород иссякает. Размножаются анаэробы, попутно консервируя траву.
Более-менее жизнь идёт только в самом верхнем слое воды, куда диффундирует атмосферный кислород. Много его надиффундирует? Да чуть-чуть, и тот моментально будет усвоен микробами. Бульон есть, едоков нет. Им, едокам, дышать нечем. Ну а анаэробы, даже если я полью ими опилки и т.п. от избытка кислорода тоже помрут. Какая-то часть просочится в глубину земли, но…
Так уж вышло, что сразу использовать эту бочку бяки у меня не получилось. Но дело не в этом. Пока меня не было, вся поверхность бяки затянулась пластиной по-моему гриба… Толстая, склизкая, пушистая. Гриб, естественно из почвы, вместе с корнями сорняка пришёл. А сами-то грибы без кислорода не очень-то живут… Вот и этот на поверхности траву грызёт. А что внутри?
Бульон! Недоеденный!!!
Ну и на кой там варенье??? Наплюхать кандейку этого бульона, бултыхнуть туда для пущей закваски хорошую горсть компоста из старой компостной кучи, что который год у нас на задворках лежит и сунуть в это дело шланг от аквариумного компрессора… (как меня тут поправили люди знающие, на шланг надо распылитель воздуха надеть).
Пробулькали, разнесли по грядкам.
В кандейку новую порцию компоста и новый наплюх из бочки. Бульон-то в ней как стоял законсервированный, так и стоит… Думаю догадываетесь, что микробов в нашем «чае» будет ну просто немерено. Причём, аэробных, привычных к кислороду. Есть большие подозрения, что опилки, пролитые именно этим субстратом начнут разлагаться куда интенсивнее. А за микробов волноваться не приходится. Они уже показали, что если их не трогать, если им не мешать, они и на пустом песке нам нарастят много вкусного. Главное помнить сказанное Тархановым и цитированное Курдюмовым в первой главе книги «Мир вместо защиты»:
Плодородие — это не состояние почвы. Плодородие — это процесс»
.
Который можно лавинообразно интенсифицировать с помощью примочки под названием . Хотя и неортодоксальный, зато варенье моим останется.
________________________________________________________________
Новая вводная. На странице
Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе – открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса , описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете », работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы. Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел.
Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса.
Судите сами. Первая цифра – средний показатель, вторая – максимальный.
Картофель – 450-3540 кг с сотки, арбуз – 450-1450 кг, ячмень – 45-110 кг, кабачки – 440-370 кг, капуста поздняя – 870-1740 кг, лук репчатый – 910-2450 кг.мор-ковь – 680-4900 кг, огурец -540-2170 кг, помидор – 880-1900 кг, свекла – 500-1200 кг, свекла кормовая – 1810-4300 кг, чеснок – 550-1100 кг.
Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой.
А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Для распространенных овощных культур они такие: баклажаны – 45 см, бобы – 20 см, арбуз, тыква, томат – 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная – 38 см, горох – 7,5 см, фасоль – 15 см, морковь – 8 см, петрушка – 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель – 23 см, редька – 5 см, огурец, сладкий перец – 30 см.
Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч.л. до 1 ст. л. на 10 л воды.
У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи?
Что это за микробы?
И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней».
Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное – вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат – отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода).
Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.
Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1.2 м, длина – произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок.
В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.
Микробы в почве или загадочные явления
Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения.
Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени.
Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.
Каждому огороднику известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.
При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы.
Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица). Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.
Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.
Невидимые помощники в огороде
С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.
Рыхлой делают ее и подземные обитатели – аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощники микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, . Рабочий раствор микробов неизменен – от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов на 10 л воды.
Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю.
Сажаю так же, как Д. Джевонс.
Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать.
Трава, высыхая, запревает (преет) – затравка готова. К осени получаю в глубине кучи компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.
Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.
Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет
совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.
Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.
Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.
Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.
Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве
Чеснок
Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.
Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.
Картофель
Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23×23 см, сажал и по схеме 23×10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.
После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.
Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.
В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-ЛИ-тровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.
Кустарники
Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.
И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!
Клубника
Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.
9 лет без прополки и борьбы с сорняками
Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!
Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.
От высокорослых сортов в теплице я давно отказался. Образуя через 5-6 листов 5 завязей, они устраивают под крышей теплицы заросли. Приходится вырезать и выносить охапки зеленых растений. В результате пустые хлопоты вместо доброго урожая. Приобретаю детерминантные сорта высотой 80-100 см. Они дают завязи через 1-2 листа. Кусты формирую в 2 стебля. Достигнув своей высоты, они выбрасывают мощные пасынки, которые сразу дают цветочки. Обычно кусты вырастают до 180 см. Лишние пасынки удаляю через 3-4 дня, нижние листья убираю до 1-й кисти, чтобы под кустами ходил воздух. Получаю 10 кистей с 1 куста. Бывает и больше. Гибриды не покупаю - ненадежный рынок семян. Новые сорта проверяю на огороде. С понравившихся кустов беру семена и высеваю в теплице. В конце февраля замачиваю, проращиваю, 1 марта высаживаю в ящики, ставлю на подоконник. Стараюсь поливать снеговой водой, 2-3 раза регулятором роста «Атлет». Он останавливает рост рассады на неделю после полива и способствует развитию корневой системы. Месячная рассада у меня невысокая, сильная. Отпущенная на свободу в теплице быстро развивается. Чтобы не вытягивалась, первые 10 дней только смачиваю почву вокруг кустов, поливом не балую.
Теплица у меня деревянная, бока застеклены, крыша - поликарбонат, фундамент бетонный, литой. В марте бока теплицы обтягиваю снаружи пленкой «Светлицей» многолетнего использования. Снимаю ее перед 1 мая. В конце марта устанавливаю внутри бочку с теплой водой, ночью работает чудо-печь на солярке, не коптит. К 1 апреля теплица прогревается и готова к посеву. Его провожу в первых числах апреля. Когда появляется первая завязь, опрыскиваю кусты борной кислотой (5 г на ведро воды). Собрав первые 10 ведер помидоров, опрыскиваю растения борной кислотой второй раз. Борная кислота обеспечивает дружное цветение.
Первые помидоры едим после 10 июня. В жару грядки мульчирую листьями из-под орешника, сверху их прижимаю нарубленной крапивой, за лето крапивку подкладываю еще дважды. К осени мульча практические перепревает. В конце июля и августа подкармливаю томаты золой. В течение всего лета раз в 7-8 дней опрыскиваю помидоры микробами (изобретение Анатолия Петровича Бессараба из Харькова). Состав: в 1 л сыворотки добавляю 1 ст. ложку сметаны, затем 1 л теплой воды (колодезной) и 1 ст. ложку меда. Все смешиваю, добавляю 10 г дрожжей, довожу состав до 10 л теплой водой. В металлической посуде это делать нельзя. Я заливаю в полиэтиленовую пищевую канистру. Плотно закрываю, храню в темном теплом месте. Когда состав готов, при открывании пробки раздается хлопок - это знак: микробы к бою готовы. Всего 1 ст. ложка микробов на ведро воды и состав для опрыскивания готов. На помидорах нет засохших завязей, зелень сочная.
В. П. Гладких, с. Красное, Липецкая обл.
В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней.
Конечно, купить готовый концентрат эффективных микроорганизмов сейчас не проблема, но некоторые земледельцы предпочитают не тратить деньги по пустякам, а готовить ЭМ-препараты самостоятельно.
Приверженцы органического и природного земледелия утверждают: чтобы не нарушать экологического равновесия на своем участке, лучше приготовить собственный «концентрат» микробов, которые уже хорошо приспособлены и к почве, и климату. Воспользуйтесь одним или несколькими проверенными рецептами.
Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами
Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в двухсотлитровую бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике. Помимо трех литров браги в 200-литровую емкость кладется: лопата древесной или сломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши. Содержимое бочки настаивается все вместе в течение недели. Иногда настой требуется помешать. При использовании в качестве подкормки обогащенный ЭМ настой разбавляется водой не менее чем в два раза.
Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами
Эффективные организмы ускоряют приготовление органического удобрения из травы. 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т.п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10. Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки.
Рецепт 3. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч
Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши с коротким сроком хранения). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели. Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» - выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений.
Рецепт 4. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста
Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте - вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады.
Рецепт 5. ЭМ-препарат на рисовой воде
Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку - именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев. Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.
59 грядок – огород не маленький. И ни прополки, ни борьбы с вредителями не требует. А урожаи – не сравнить с обычным земледелием. И главное – ничего сложного! Почему же таких огородов и огородников у нас раз-два и обчелся? Почему все новое с таким трудом пробивается на наши дачи? Может быть, мы просто не хотим облегчать себе жизнь?..
Что такое «Овощеводство по Джевонсу»
Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе – открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса, описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы.
Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел. Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса. Судите сами. Первая цифра – средний показатель, вторая – максимальный.
Картофель – 450-3540 кг с сотки, арбуз – 450-1450 кг, ячмень – 45-110 кг, кабачки – 440-370 кг, капуста поздняя – 870-1740 кг, лук репчатый – 910-2450 кг, морковь – 680-4900 кг, огурец – 540-2170 кг, помидор – 880-1900 кг, свекла – 500-1200 кг, свекла кормовая – 1810-4300 кг, чеснок – 550-1100 кг.
Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой. А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Для распространенных овощных культур он и такие: баклажаны – 45 см, бобы – 20 см, арбуз, тыква, томат – 46 см, капуста, кабачок, дыня, кукуруза сахарная – 38 см, горох – 7,5 см, фасоль – 15 см, морковь -8 см, петрушка – 13 см, лук, чеснок, буряк столовый -10 см, картофель – 23 см, редька – 5 см, огурец, сладкий перец – 30 см.
Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке. Причем расход микроорганизмов был от 1 ч.л. до 1 ст.л. на 10 л воды.
У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи? Что это за микробы? И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней». Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное – вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат – отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.
Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1,2 м, длина – произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок. В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.
Загадочные явления или микробы в почве
Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения. Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени. Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет.
Каждому огородник у известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет.
При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы. Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица) . Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см.
Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой.
Но ученые открыли и такое явление: если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, эта вода будет провоцировать влагу из глубин почвы подниматься вверх, на поверхность! В итоге наше растение получит влаги столько же, сколько при обычном поливе. В котором уже нет необходимости.
Невидимые помощники в огороде
С осени произвестковал всю землю, весной разбил её на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву.
Рыхлой делают ее и подземные обитатели – аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощники микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста.
Рабочий раствор микробов неизменен – от 1 ч.л. до 1 ст.л. микробов на 10 л воды. Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю. Сажаю так же, как Д. Джевонс.
Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать. Трава, высыхая, запревает (преет) – затравка готова. К осени получаю в глубине куч и компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.
Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.
Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде.
Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так, как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.
Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал! Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные.
Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву, не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.
Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве
Чеснок
Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному календарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня.
Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.
Картофель
Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23?23 см, сажал и по схеме 23?10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.
После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива.
Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость.
В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-литровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.
Кустарники
Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз.
И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!
Клубника
Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.
9 лет без прополки и борьбы с сорняками
Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий!
Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.
Здесь я поступаю двояко: первое – прикапываю сидераты, второе – оставляю до весны.
Тогда сидераты, а вернее то, что от них остается, зимой задерживают снег, а весной замедляют таяние, почва насыщается целебной талой водой. Весной граблями убираются остатки и либо направляются в компостную кучу, либо измельчаются и возвращаются на грядку для переработки микробами и червями. Все грядки получают компост из общей кучи. А грядок у меня 59.
Девять лет я не копаю землю на грядках. Возникает вопрос: а как же прополка, борьба с сорняками? На грядках сорняков нет или практически нет. Сорняки только на тропинках, да и то залётные: дикий портулак и завезённая из Южной Америки галинсога.
Во время полнолуния и новолуния плоскорезом убираю сорняки, и на эту работу затрачивается очень мало времени.
И вот обещанный микробный состав, с которым работаю – базовый. 1 л сыворотки, в ней растворяю 1 ч. л. сметаны (затравка).
В 1 л воды (прудовая, снеговая, родниковая и т.д., но не из-под крана!) растворяю 1 ст. л. меда (ни патока, ни сахар, ни засахаренное варенье не годятся – продукты химической переработки). Это питание микробов.
Соединяю оба раствора и довожу объем до 10 л. Посуда должна быть стеклянной, деревянной, пластиковой. Можно добавить 10 г дрожжей – этим мы только расширим спектр работы микробов. Храню в местах, где нет света. При открывании герметично закрытой тары, где хранятся микробы, слышен хлопок. Это говорит о том, что микробы есть и они работают.
