На одном из радиолюбительских сайтов увидел схему для зарядки портативных Ni-Mn и Ni-Cd аккумуляторов с рабочим напряжением 1,2-1,4 В от USB-порта. С помощью этого устройства можно заряжать портативные аккумуляторные батарейки током примерно 100 мА. Схема несложная. Собрать её не составит труда даже начинающему радиолюбителю.
Конечно, можно купить готовое ЗУ. В продаже их сейчас великое множество и на любой вкус. Но их цена вряд ли удовлетворит начинающего радиолюбителя или того, кто способен сделать зарядное устройство своими руками.
Решил повторить эту схему, но сделать зарядное устройство для зарядки сразу двух аккумуляторов. Выдаваемый ток USB 2.0 составляет 500 mA. Так что можно смело подключить два аккумулятора. Доработанная схема выглядела так.
Так же хотелось, чтобы была возможность подключение внешнего источника питания напряжением 5 В.
Схема содержит всего восемь радиодеталей.
Из инструмента потребуется минимальный набор радиолюбителя: паяльник, припой, флюс, тестер, пинцет, отвёртки, нож. Перед пайкой радиодеталей их необходимо проверить на исправность. Для этого нам потребуется тестер. Резисторы проверить очень просто. Измеряем их сопротивление и сравниваем с номиналом. О том, как проверить диод и светодиод есть много статей в интернете.
Для корпуса использовал пластмассовый футляр размером 65*45*20 мм. Батарейный отсек вырезал из детской игрушки «Тетрис».
О переделке батарейного отсека расскажу подробней. Дело в том, что изначально
плюсы и минусы клемм питания батареек установлены противоположно. Но мне нужно было, что бы в верхней части отсека располагались две изолирование плюсовые клеммы, а внизу одна общая минусовая. Для этого я нижнюю плюсовую клемму перенёс наверх, а общую минусовую вырезал из жести, припаяв оставшиеся пружины.
В качестве флюса при паянии пружин применял паяльную кислоту с соблюдением всех правил техники безопасности. Место пайки обязательно промыть в проточной воде до полного удаления следов кислоты. Провода от клемм подпаял и пропустил внутрь корпуса через просверленные отверстия.
Батарейный отсек закрепил на крышке футляра тремя маленькими шурупами.
Плату выпилил из старого модулятора игровой приставки «Денди». Удалил все ненужные детали и дорожки печатного монтажа. Оставил только гнездо питания. В качестве новых дорожек использовал толстый медный провод. В нижней крышке просверлил отверстия для вентиляции.
Готовая плата плотно села в корпус, поэтому я её закреплять не стал.
После установки всех радиодеталей на свои места проверяем правильность монтажа и очищаем плату от флюса.
Теперь займёмся распайкой шнура питания и установкой тока зарядки для каждого аккумулятора.
В качестве шнура питания использовал USB шнур от старой компьютерной мышки и кусок питающего провода со штекером от «Денди».
Шнуру питания нужно уделить особое внимание. Ни в коем случае нельзя перепутать «+» и «-». У меня на штекере «+» питания подключен к центральному контакту чёрным проводом с белой полосой. А «-» питания идёт по чёрному (без полосы) проводу на наружный контакт штекера. На USB шнуре «+» идёт на красный провод а «-» на чёрный. Спаиваем плюс с плюсом и минус с минусом. Места пайки тщательно изолируем. Далее проверяем шнур на короткое замыкание, подключив тестер в режиме измерения сопротивления к клеммам штекера. Тестер должен показать бесконечное сопротивление. Все надо тщательно перепроверить, что бы ни спалить USB-порт. Если всё нормально, подключаем наш шнур к USB-порту и проверяем напряжение на штекере. Тестер должен показать 5 вольт.
Последний этап настройки это установка зарядного тока. Для этого разрываем цепь диода VD1 и «+» аккумулятора. В разрыв подключаем тестер в режиме измерения тока включенного на предел 200 mA. Плюс тестера на диод, а минус к аккумулятору.
Вставляем аккумулятор на место, соблюдая полярность, и подаём питание. При этом должен загореться светодиод. Он сигнализирует о том, что аккумулятор подключен. Далее, изменяя сопротивление R1, устанавливаем требуемый ток заряда. В нашем случае он равен примерно 100 mA . При уменьшении сопротивления резистора R1 зарядный ток увеличивается, а при увеличении уменьшается.
То же самое делаем для второго аккумулятора. После этого скручиваем наш корпус и
зарядное устройство готово к использованию.
Поскольку различные пальчиковые аккумуляторы имеют разную
емкость, потребуется разное время для зарядки этих аккумуляторов. Аккумуляторы
емкостью 1400 мА/ч с напряжением 1,2 В потребуется заряжать с помощью данной
схемы примерно 14 часов, а аккумуляторы 700 мА/ч потребуется всего 7 часов.
У меня имеются аккумуляторы емкостью 2700 мА/ч. Но заряжать их 27 часов от USB-порта не хотелось. Поэтому я и сделал гнездо питания для внешнего источника питания 5 вольт 1А, который у меня лежал без дела.
Вот ещё несколько фото готового устройства.
Наклейки рисовал программой FrontDesigner 3.0. Затем распечатал на лазерном принтере. Вырезал ножницами, наклеил лицевой стороной на тонкий скотч шириной 20 мм. Лишний скотч обрезал. В качестве клея использовал клей-карандаш, предварительно смазав им и наклейку и место, куда она клеится. Насколько это надёжно, пока не знаю.
Теперь плюсы и минусы данной схемы.
Плюс в том, что схема не содержит дефицитных и дорогостоящих деталей и собирается буквально на коленке. Так же есть возможность запитать от USB-порта, что не мало важно для начинающих радиолюбителей. Не надо ломать голову, откуда запитать схему. Не смотря на то, что схема очень простая, данный способ зарядки используется во многих промышленных зарядных устройствах.
Так же можно немного усложнив схему реализовать переключение зарядного тока.
Подбором R1,R3 и R4 можно выставить зарядный ток для разных по ёмкости аккумуляторов, тем самым обеспечив рекомендуемый зарядный ток для данного аккумулятора, который обычно равен 0,1C (C-ёмкость аккумулятора).
Теперь минусы. Самый большой, это отсутствие стабилизации зарядного тока. То есть
При изменении входного напряжения будет изменятся зарядный ток. Так же при ошибке в монтаже или коротком замыкании схемы есть большая вероятность спалить USB-порт.
В некоторых устройствах, в качестве элементов питания, используются никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металл-гидридные (NiMH) аккумуляторы, которые предусматривают многократное восстановление (перезарядку)при помощи зарядного устройства. При правильной эксплуатации число циклов перезарядки для NiCd аккумуляторов - 500... 1000, а для NiMH - несколько тысяч.
Установлено, что оптимальным, с точки зрения проходящих внутри электрохимических реакций, является ток, составляющий 10% от номинальной емкости Q, то есть
Iзар = 0,1Q.
В этом случае время зарядки аккумуляторов необходимо выдержать порядка 12-14 часов, элемент наберет 100% своей номинальной емкости, а срок службы аккумуляторов будет максимальным.
Большинство предусматривает работу от бытовой сети переменного тока, напряжением 220 В, с понижением напряжения до нужного уровня. При самостоятельном изготовлении зарядного устройства, когда требуется небольшой ток заряда (до 100 мА), имеет смысл сделать бестрансформаторное зарядное устройство. Для понижения напряжения применяется высоковольтный конденсатор небольших размеров, за счет чего габариты всей конструкции удается уменьшить. Схема такого зарядного устройства, предназначенного для одновременного заряда двух аккумуляторов, приведена на рисунке 1.
Схема обеспечивается асимметричный режим заряда, что позволяет продлить срок службы элементов. Заряд аккумуляторов GB1 и GB2 проводится током около 90 мА.
Для индикации наличия сетевого напряжения используется светодиод HL1, типа АЛ307 и др. Конденсатор С1 из серий К73-17, К73-21, МБГ и другие высоковольтные, на напряжение 400 вольт.
При правильной сборке устройства настройки не потребуется.
Следует помнить, что нельзя прикасаться к аккумуляторам и другим элементам схемы во время их зарядки, подключенным в сеть переменного тока. После окончания заряда необходимо отключить из сети, а только потом изъять аккумуляторы и не оставлять их подключенными в устройстве, т.к. они будут разряжаться через резисторы R5, R6.
Такое зарядное можно применить для зарядки аккумуляторов емкостью 600-1000 мА, т.к. для аккумуляторов большей емкости время заряда будет значительно больше 15-и часов, что не целесообразно.
Несмотря на принимаемые меры защиты, все же лучше, зарядное будет иметь гальваническую развязку от сети, Тем более что в продаже несложно найти подходящий по мощности трансформатор, а выбирать его надо не менее чем с двойным запасом по току.
Схема зарядного устройства с трансформатором представлена на рис. 2, и позволяет одновременно заряжать 2 аккумулятора.
Заряд элементов производится поочередно, через резисторы R2 и R3, в разные полупериоды питающего напряжения. В то время когда нет заряда, происходит разряд элемента током, в 10 раз меньшим, чем зарядный ток Iзар, через резисторы R4, R5.
Аккумуляторы прослужат дольше, их зарядку выполнять от источника стабильного тока. Простой стабилизатор тока можно выполнить на основе транзистора, рис. 3:
В схеме опорное напряжение берется со светодиода (одновременно он является и индикатором того, что идет процесс заряда), а отрицательную обратную связь по току обеспечивает резистор R2.
Величина зарядного тока в диапазоне 10... 100 мА устанавливается за счет изменения напряжения токовой обратной связи подстроечным резистором R2.
Зарядное может быть собрано на КР142ЕН12А(Б) или ее импортном аналоге LM317T. Схема зарядного устройства на К142ЕН12 представлена на рисунке 4:
С помощью такого источника тока можно заряжать не только отдельные элементы, но и составленные из них батареи, включенные последовательно. Для нормальной работы схемы надо, чтобы напряжение после выпрямителя было на 6...7 В больше, чем номинальное напряжение заряжаемого аккумулятора.
Схема содержит минимальное количество элементов и может быть универсальной. Предлагаемая схема позволяет получать разный ток стабилизации, в зависимости от выбора резистора R2 (см. таблицу 1) :
При желании сопротивление задающего ток резистора можно изменять галетным
переключателем - в этом случае возможно заряжать разные типы аккумуляторов, а в автономных условиях в качестве источника напряжения применить подключение к автомобильному аккумулятору.
Диод VD1 в схеме на рисунке 4 предотвращает повреждение микросхемы в случае, заряжаемый элемент будет подключен раньше, чем включено питание устройства.
микросхему лучше закрепить на теплоотводе (радиаторе), обеспечив его изоляцию от корпуса конструкции.
Зарядку аккумуляторов можно автоматизировать двумя способами. Первый способ заключается в ограничении времени зарядки с помощью таймера, отключающего зарядное через заданное время.
Второй способ заключается в том, что параллельно заряжаемому аккумулятору устанавливается пороговое устройство, отключающее заряд при достижении на аккумуляторе расчетного предельного напряжения.
По материалам книги "Путеводитель, в мир электроники. Книга 2." Авторы: Семенов Б. Ю., Шелестов И. П.- М.: COЛOH-Пресс. - 2004, 352 с.
На сегодняшний момент, достаточно много различных устройств, работающих на батарейках. И тем досаднее, когда в самый неподходящий момент наше устройство перестает работать, потому что батарейки попросту сели, а их заряда недостаточно для нормального функционирования прибора.
Приобретать каждый раз новые батарейки довольно затратно, а вот попытаться изготовить своими руками самодельное устройство для зарядки пальчиковых аккумуляторов вполне себе стоит.Многие умельцы отмечают, что предпочтительнее заряжать подобные аккумуляторы (AA или AAA) с помощью постоянного тока, потому что такой режим наиболее выгоден в плане безопасности для самих батареек . Вообще, переданная сила заряда от сети составляет порядка 1,2-1,6 от значения емкости самого аккумулятора. К примеру, никель-кадмиевый аккумулятор, емкость которого будет составлять 1А/ч, будет заряжаться током емкостью 1,6 А/ч. При этом, чем меньше показатель данной мощности, тем лучше для процесса зарядки.
В современном мире существует достаточно много бытовых приборов, оснащенных специальным временным таймером, отсчитывающим определенный промежуток, затем сигнализируя об его окончании. При изготовлении своими руками устройства для зарядки пальчиковых аккумуляторов, можно также применить данную технологию , которая уведомит вас об окончании процесса заряда аккумуляторов.
AAпредставляет собой прибор, генерирующий постоянный ток, заряжая мощностью до 3 А/ч. При изготовлении использовалась самая обычная, даже классическая схема, которую вы видите ниже. Основой, в данном случае, является транзистор VT1.
Напряжение на данном транзисторе обозначено с помощью светодиода красного цвета VD5, выполняющий роль индикатора, при включении прибора в сеть. Резистор R1 задает определенную мощность токов, проходящих через данный светодиод, в результате чего колеблется напряжение в нем. Значение коллекторного тока формируется сопротивлением от R2 до R5, которые включены в VT2 — так называемую «эмиттерную цепь». При этом, меняя значения сопротивления, можно контролировать степень зарядки. R2 постоянно включен в VT1, задавая ток постоянного действия с минимальным значением — 70 мА. Чтобы повысить мощность заряда, необходимо подключать остальные резисторы, т.е. R3,R4 и R5.
Читайте так же: Обозреваем шкафы управления задвижкой
Стоит отметить, что зарядное устройство функционирует только тогда, когда осуществлено подключение аккумуляторов .После включения прибора в сеть, на резисторе R2 появляется определенное напряжение, передающееся на транзистор VT2. Затем, ток протекает дальше, в результате чего начинает интенсивно гореть светодиод VD7.
Рассказ про самодельное устройство
Зарядка от USB-порта
Можно изготовить зарядное устройство для никель-кадмиевых батарей на основе обычного USB-порта . При этом, заряжаться они будут током емкостью примерно 100 мА. Схема, в таком случае, будет следующей:
На сегодняшний момент, существует достаточно много различных зарядных устройств, продающихся в магазинах, но их стоимость может быть достаточно высокой. Учитывая, что главный смысл различных самоделок — это именно экономия денежных средств, то самостоятельная сборка еще более целесообразна в данном случае.
Данную схему можно доработать, добавив дополнительную цепь для зарядки пары аккумуляторов AA. Вот, что в итоге получилось:
Чтобы было более наглядно, вот те комплектующие, которые использовались в процессе сборки:
Понятно, что без элементарного инструментария нам не обойтись, поэтому перед началом сборки необходимо удостовериться, что у вас в наличии есть все необходимое:
- паяльник;
- припой;
- флюс;
- тестер;
- пинцет;
- различные отвертки и нож.
Читайте так же: Обзор зарядных устройств для пальчиковых аккумуляторов
Интересный материал про изготовление своими руками, рекомендуем к просмотру
Тестер необходим для того, чтобы проверить работоспособность наши радиодетали. Для этого нужно сравнить их сопротивление, после чего сверить с номинальным значением.
Для сборки нам также понадобится корпус и батарейный отсек. Последний можно взять из детского симулятора Тетрис, а корпус может быть изготовлен из обычного пластмассового футляра (6,5см/4,5см/2см).
Крепим отсек для батарей на корпусе, используя шурупы. В качестве основы для схемы прекрасно подойдет плата от приставки Денди, которую нужно выпилить. Удаляем все ненужные компоненты, оставляя только гнездо питания. Следующим шагом будет пайка всех деталей, основываясь на нашей схеме.
Шнур питания для устройства можно взять обычный шнур от компьютерной мыши, обладающий входом USB, а также часть питающего провода со штекером. При пайке нужно строго соблюдать полярность, т.е. припаивать плюс к плюсу и т.д. Подключаем шнур к USB, проверяя напряжение, которое подается на штекер. Тестер должен показывать 5В.
Давно пользуюсь коммуникаторами, очень удобная штука все в одном — записная книжка, калькулятор, фонарик, видео и фото камера, интернет, видео и MP3 плеер, навигатор, сейф (для информации), радиоприемник, игровая консоль, и еще куча всего. Супер гаджет — о чем еще можно мечтать? А я скажу о чем, о маленьком ядерном реакторе вместо батарейки! Но на данный момент обламываемся, и радуемся li-ion аккумулятору которого при хорошей нагрузке аппарата хватает на 3 часа. Есть выход: убираем яркость телефона на минимум вырубаем интернет удаляем живые обои, переключаемся в режим «в самолете» включаем только чтобы позвонить, и тогда телефона (как заявлено производителем) хватает на двое суток. В общем это не вариант, и заинтересовался я всерьез альтернативными источниками питания, речь пойдет о дополнительной батарее для вашего гаджета или «Вампирчике»
Начнем наверно с самого основного это аккумуляторы, я поставил две банки li-ion купленные в радио товарах в г. Владивосток когда был там в отпуске, можно купить в принципе любые и в любых количествах (в разумных пределах) подходящие по размеру самое главное побольше жадности, ой, емкости. Увеличиваем емкость запаралеливая банки. Паралелить можно только одинаковые аккумуляторы, ОБЯЗАТЕЛЬНО сбалансирорав их между собой — соединяем минусы (как правило, они являются корпусом банки, а плюсы соединяем резистором сопротивлением ом 30.
Вольтметром меряем напряжение на выводах резистора. Ждем, бывает сутки, бывает сразу одинаковые значения. Как только оно станет меньше сотни милливольт — их можно соединять напрямую, без резистора. Спаиваем их между собой и припаиваем концы к контроллеру (можно добыть из любого старого аккумулятора сотового телефона) Вот у нас и получился аккумулятор повышенной емкости.
РАБОТАЯ С ГОЛЫМИ БАНКАМИ БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА СОБЛЮДАЕМ ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПУТАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УСТРАИВАЕМ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ!
Откладываем его в сторонку и чешем репу чем его заряжать то теперь, понятно дело зарядкой от сотового. Они есть везде и всегда и выход у большей части USB розетка.
Можно напрямую припаять провода к аккумлятору и папе usb и воткнуть в зарядное они обычно идут 5V 1A. Но так скучно и неинтересно я решил сделать индикатор заряда. Включили в зарядку светиться красный светодиод, зарядился аккумулятор загорелся зеленый, отключили от зарядки оба потухли.
Транзисторы с маркировкой t06 — p-n-p PMBS3906, 100мА 40В, комплементарен PMBS3904. Выпаял из старой материнской платы.
Резисторы R1 и R2 с маркировкой 471 — 470Ом Добыл из старых контроллеров для сотового аккумулятора
Резистор R3 можно поставить значением 1.5 Ом но я такого не нашел поставил два паралельно по 1 Ому и того получилось 0.5 Ома. Два поставил так как боялся, что сильно греться будут при токе заряда примерно 0.5А Маркировка 1R00 нашел на схеме жесткого диска от ноута.
Диод с маркировкой SS14 Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 40 В Валялся у меня выпаял не знаю откуда, но если есть железо с СМД детальками то найдете на нем без проблем что нибудь похожее.
Светодиоды купил самые обычные СМД 3V красный и зеленый, но вполне и в избытке можно повыпаивать с плат от сотовых телефонов.
Собирал схему из того что было более-менее похоже на резисторы R1 и R2 можно поставить значением 330 Ом
Огромное спасибо хотелось бы передать форуму по Электронике cxem.net . Тема разработки индикатора, общими усилиями и особенно участником Kival Может кому пригодится для общего развития.
Монтаж деталей производил на кусочке текстолита обмеднного, вырезанного с платы.
Дальше сие маленькое чудное устройство монтируем на usb «папу» я выковырял из старого data кабеля
Втыкаем в зарядку и проверяем работоспособность
Без нагрузки светиться оба светодиода, под нагрузкой зеленый гаснет.
Вкратце, принцип очень простой — когда аккумулятор заряжается ток идет по цепи и не дает светиться зеленому светодиоду, как только контроллер отрабатывает, что аккумулятор заряжен и больше в него не лезет, цепь размыкается ток перестает течь и загорается зеленый, как только вытаскиваете из зарядки диод Д3 не дает току от аккумулятора идти к индикатору и оба гаснут.
Ну вроде с индикатором и зарядкой определились, теперь надо бы прикинуть как будем кормить телефон с аккумулятора ведь у нас на выходе от 3,7v до 4.2v, а для зарядки сотового нежно не меньше 5V а для нокии и того больше. Тут нам понадобится повышающий преобразователь DC-DC Тут я пас, схемы рисовать не буду и распинаться по этому поводу ибо интернет кишмя кишит этим материалом, а у меня в городе нет магазина радио деталей и поэтому я не стал заморачиваться с пайкой этого элемента, а тупо (или умно) заказал с интернета. Так же можно купить китайский зарядник от одной батарейки и выковырять оттуда, но в надежности оного я лично сомневаюсь, а заряжать то будем, не халям балям, а дорогие коммуникаторы.
Казалось бы все есть и осталось все только соединить проводочками, но при эксплуатации устройства возникли некоторые неудобства, вот лежит мой прибор как кусок пластмасса и непонятно есть в нем заряд или пустой он? А литий ионные аккумуляторы очень не любят лежать разряженные. Захотелось мне вольтметр, маленький компактный вольтметр так как усройство было собранно и место под него изначально не закладывалось. начались поиски схем, рецептов и готовых агрегатов. И воля случая — захожу в магазин мобильных аксессуаров и вижу чудо китайского полета инженерной мысли.
Да да лягушенок с жк экраном стоимостью 150 руб.
Я его быстро расковырял 🙂 как оказалось схема вольтметра исполнена отдельно, от импульсного трансформатора и очень легко выпаевается. Самое главное запомнить как был припаян экран и куда припаивать провода питания (кстати как оказалось полярность не имеет значения) Поскольку мою память давно расслабили цифровые технологии — решил (чтобы не забыть нужно сфотать)
После всех манипуляций получаем вольтметр на 4 деления С такими характеристиками 4 столбика 4,14V/ 3 столбика 4,04v/ 2 столбика 3,94V/ 1столбик 3,84V/ дальше остается пустая батарея вплоть до того как контроллер аккумулятора не отрубит питание это примерно 3,4 — 3,6V
Поскольку вольтметр тоже потребляет определенное количество дорогого нам электричества подключаем его через кнопку. Нажали посмотрели отпустили!
Дальше ищем подходящую коробочку куда можно поместить все наше нажитое непосильным трудом спаянное потом и кровью. Я в неравном бою отбил у жены коробочку с тенями (тени и зеркальце были возвращены) и уложил все туда.
Спаиваем по схеме
Usb разъемы я разместил на полоске из жести, дабы увеличить площадь при приклеивании. Аккумулятор приклеиваем на двусторонний скотч, кнопку на супер клей, USB разъемы припаиваются (как было сказано выше) припаиваются к жестянке она в свою очередь приклеивается на супер клей, под жк экран выпиливаем прямоугольное отверстие, монтаж и примерку производим аккуратно — стекло очень хрупкое. Садим на термоклей.
Ну собственно и все! Облагораживаем на свой вкус и юзаем устройство!
Всем мозгочинам , здравствуйте! Полагаю все вы относитесь к той части населения планеты, у которой в ходу смартфоны, и думаю, за последние пару лет вы несколько раз меняли их на более продвинутые. Во всех «устаревших» смартфонах есть литий-ионные аккумуляторы, использовать которые в новых моделях не представляется возможности, и таким образом у вас остаются хорошие, но бесполезные аккумуляторы… А так ли это?
Лично у меня накопилось три телефонных аккумулятора (и телефоны я менял отнюдь не из-за неисправности батарей), они не нагревались и не разбухли, и их можно использовать для запитывания каких-нибудь гаджетов. Емкость среднего аккумулятора после 2 лет использования составляет около 80% от изначальной, это как раз период в течение которого я обычно приобретаю новый мозгосмартфон . А если задуматься еще о усилиях по получению исходных материалов, производству самих аккумуляторов и расходов на транспортировку…
Учитывая все высказанное было бы настоящим позором позволить им медленно «умирать» или просто выбросить их. В этой мозгостатье и ролике я расскажу вам, как своими руками сделать самоделку , позволяющую «дать новую жизнь» аккумуляторов от старых телефонов, то есть сделать внешний аккумулятор для гаджетов, он же POWERBANK.
Шаг 1: Материалы
Ну что, начнем с того, что же нужно для создания своего собственного внешнего аккумулятора. Из материалов необходимы:
- литий-ионный аккумулятор,
- плата зарядки и защиты для литий-ионных аккумуляторов, рассчитанная на 5В, максимальный входящий ток 1А (чем меньше, тем более продолжительней будет «вторая жизнь» аккумулятора),
- повышающий преобразователь постоянного тока с выходными значениями5В и макс. 600МА
провода, - несколько штырьковых разъемов,
- канцелярский зажим,
кусочек акрила, - винты,
- и выключатель.
Еще понадобятся:
- пара плоскогубцев,
- стриппер,
- паяльник,
- и клеевой пистолет,
- а еще дрель и бормашинка.
Шаг 2: Как работают платы?
Для начала ознакомимся с платой зарядки и защиты для литий-ионных аккумуляторов. Три ее важных функций это зарядка, защита от превышения тока и защита от слишком малого напряжения.
Литий-ионные батареи заряжаются по определенной схеме - когда они почти полностью заряжены, снижается их потребление тока. Мозгоплата распознает это и как только напряжение батареи достигнет 4.2В, останавливает зарядку. На выходе платы есть схема защиты предотвращающая превышение тока и чрезмерное понижение напряжения. В современные телефонные аккумуляторы такая защита уже встроена, но в данной самоделке эта плата позволит использовать незащищенные аккумуляторы, которые можно найти в старых ноутбуках. Зарядный ток платы можно настраивать посредством резистора, и он должен быть в пределах 30-50% от номинальной емкости аккумулятора.
DC преобразователь конвертирует постоянное напряжение батареи в квадратную волну и пропускает ее через небольшую катушку. Вследствие индукционных процессов образуется более высокое напряжение, которое обратно конвертируется в постоянное и может использоваться для запитывания гаджетов, рассчитанных на 5В.
Теперь, более менее зная с чем имеем дело, можно приступать собственно к сборке мозгоподелки .
Шаг 3: Проектирование
Прежде чем приступить к создания корпуса для самоделки , обмеряем компоненты и делаем чертеж. Так в моем мозгоустройстве аккумулятор будет крепиться с помощью канцелярского зажима, который прикручен к корпусу, платы будут располагаться поверх друг друга, контакты вход/выход будут сверху в верхней части корпуса, а контакты идущие к аккумуляторам - в нижней.
У некоторых аккумуляторов бывает нестандартное положение полярности контактов, поэтому эту «нестандартность» нужно учесть в нашем устройстве, то есть добавить штырьковые разъемы. Для этого берем разъем с тремя штырьками и вырываем средний, а сами штырьки загибаем с одной стороны, чтобы было удобней прикладывать их к контактам аккумулятора. Либо взять разъем с четырьмя штырьками, крайние из которых подсоединить к положительному выводу, а средние - к отрицательному, и тем самым менять полярность контактов просто подключая аккумулятор к левой или правой паре штырьков.
Шаг 4: Изготовление корпуса
А вот теперь займемся сборкой корпуса. Для этого берем линейку и острым ножом размечаем линии, процарапывая их примерно по 10 раз, чтобы затем не прикладывать к заготовке большие усилия и уже не использовать линейку. Процарапав линии на достаточную глубину прикладываем к ним плоскогубцы и сгибаем заготовку, пока она не сломается по этим линиям. «Наломав» таким образом все необходимые детали мозгокорпуса, зачищаем их и подгоняем друг к другу. Затем крепим их к устойчивой поверхности и с помощью бормашинки делаем отверстия и прорези под винты, выключатель, входы, выходы и штырьковые разъемы.
Шаг 5: Сборка электроцепи
До того, как приступить к сборке мозгоустройства собираем сначала электроцепь, и ориентируемся при этом на представленную схему. Небольшой выключатель здесь служит для включения/отключения преобразователя постоянного тока.
Шаг 6: Окончательная сборка
С помощью клеевого пистолета склеиваем платы друг с другом, а затем и с одной их деталей корпуса. Далее склеиваем весь корпус, и привинчиваем к нему канцелярский зажим.
Через штырьковый разъем подсоединяем аккумулятор и пробуем самоделку в действии. Если она не работает, то подключаем кабель зарядки.
Шаг 7: Использование!
Что ж, теперь аккумуляторы ваших старых телефонов снова в деле!
Предложенный мной вариант корпуса конечно не идеален, но для демонстрации всей концепции сгодиться. Могу даже поспорить, что вы предложите гораздо лучшее решение 🙂
На этом все, всем мозгоудачи !
